Підготовка фотографій до публікації, видалені фотографії

[LRT]

Ну що ж, я дотримався всіх-всіх-всіх порад та рекомендацій і ось що вийшло:
https://railgallery.pp.ua/view/151228/
https://railgallery.pp.ua/view/151329/
Тепер добре?

Як для звіра NIKON D3200 можна сказати майже ідеально (особливо беручи до уваги обмеження сайту).
Можна ще до ідеала дооброблювати, але як кажуть: ліпшеє є ворогом гарного. Бо то вже або майже непомітні тонкощі, або привіт самій техніці, тобто об'єктиву (при всіх однакових умовах якість на якийсь більш "топовий" сегмент об'єктивів буде кращою банально через якість виготовлення та якість скла).
Але то вже рівень підковування блохи, хоча ніхто не заважає нікому це робити та поліпшувати свої навички в цьому.

[Коалла]

Добрий вечір, Я почав фотографувати довгою витримкою та хотів би почути поради можливо щось роблю неправильно.

   ISO - 100, 4s, f/8 тут навіть з максимально закритою діафрагмою вийшов пересвіт на прожекторі


  ISO - 100 , 2s, f/8     (воно під стандарти РГ тому ось оригінал https://ibb.co/yBVyt59W ) Тут вийщло дуже темно прийшлось витягувати як небуть а джпегом нічого не зробиш то такі кольори вийшли (Лампи зелені і в житті).

[LRT]

Я почав фотографувати довгою витримкою та хотів би почути поради можливо щось роблю неправильно.

Ну з основних порад це:

• Обов'язково штатив, та бажано нерухомий об'єкт зйомки. Та використання таймеру (щоб не ловити змаз від натискання кнопки). В більшості випадків - 2 секунди достатньо. Штативом може бути навіть труба яка стирчить із землі, або що завгодно, навіть платформа на станції та підсунутий предмет під об'єктив для необхідного кута зйомки.
• "правило сонця" працює й тут - джерело світла (наприклад - прожектор освітлення на вежі) повинно бути за спиною у фотографа.
• Прожектор не повинен бити світлом у камеру. Кадр "влоб" при ввімкненому прожекторі вкрай складний і потребує наявності інтуїтивного поводження з фототехнікою і розуміння всіх нюансів як освітлення кадру в цілому так і нюансів роботи самої фототехніки.
• Тільки ручний режим (M), за його наявності.   Або в випадку відсутності - "Р", тобто програмний. Але там вже треба трохи "читирить" з налаштуваннями - наводитися спочатку туди де нейтральна точка кадру за освітленням щоб світло та тінь були в одинакових "пропорціях". Тобто шукати умовну "сіру" точку між білою та чорною.
• ISO тільки 100. Все що більше - лише на свій страх і ризик, бо шуми ростуть разом з ISO. Хоча у випадках типу "єдиний ліхтар на все депо" або щось подібне - можуть бути і виключення. Але тут треба розуміти межі можливостей своєї фототехніки. Якийсь фотоапарат витягне кадр з мінімумом шумів й на 12к ISO, а якийсь і на 800 вже шумить як скажений.
• Дуже бажано мати RAW. Бо джпег, якщо казати в контексті сайту, співвідношення прохідних фото буде десь 20% до 80% бракованих кадрів.
• Порада максимально потоваришувати з редагуванням кольорів. Бо оці зелені лампи (ртутні?), або жовте вуличне освітлення (натрієві) - це дуже противна річ. Зізнаюся - мого вміння витягувати багато чого ще не вистачає на ці паразитні джерела освітлення, хоча дещо я все ж можу більш менш витягнути.
• Коли багато яскравих об'єктів, або найяскравішими є буферні вогні, або прожектор - автофокус це зло, бо він в більшості випадків чіпляється саме за світло, а не за весь об'єкт. Особливо стосується великих фокусних відстаней (85-100+). Хоча можливо бувають виключення, або в когось інакше, але в мене так.
• Шуми та боротьба з ними. Це постійний супутник нічної зйомки, особливо якщо освітлення критично мало.
• Намагайся тримати Співвідношення "вибитості" частин кадру у пропорції 30/70 (світло/тінь відповідно). Поясню - витягнути з темряви іноді простіше ніж вибите в нуль небо.
• Намагайся у сутінках (2 фото) не ловити кадр у стилі "вибите небо і чорний низ". Тож або намагайся робити кадр без неба (наприклад з мосту вниз), або щоб захід сонця був позаду, бо інакше буде приблизно те що на другій фотографії.
• Експериментувати . Бо іноді може вийти ідеальний кадр там де ти його навіть теоретично не очікуєш і навпаки - у ідеальних умовах - найвсратіший кадр.

P.S. А ще можу додати, що в контексті обробки фото більшість редакторів фото (мова лише про десктопний варіант) не залежно від операційної системи можуть видавати різний результат, бо банально теж саме підвищення різкості кадру, або шумозаглушення може бути реалізовано різними алгоритмами і відповідно десь краще, десь гірше. Тож порада - за можливості перевіряти для себе всі доступні редактори на предмет їх можливостей та особистому комфорту роботи в них. Бо фотошоп фотошопом, але в якомусь іншому може бути зручніше, а якийсь дасть кращу якість зображення з меншою кількістю артефактів на фото.

навіть з максимально закритою діафрагмою вийшов пересвіт на прожекторі

На прожекторі він буде майже завжди коли прожектор світить "влоб".

  ISO - 100 , 2s, f/8    (воно під стандарти РГ тому ось оригінал https://ibb.co/yBVyt59W ) Тут вийщло дуже темно прийшлось витягувати як небуть а джпегом нічого не зробиш то такі кольори вийшли (Лампи зелені і в житті).

Мій варіант обробки:

повний розмір

https://i.ibb.co/MxhNy5Mm/IMG-6373-v1.jpg

[close]